Новый фундамент под старый сруб: замена нижнего венца, подъём дома домкратами, лента и цоколь

Бревенчатый дом может стоять крепко, а снизу при этом гнить: столбики ушли в мокрый грунт, нижние брёвна превратились в труху. Такой сруб не обязательно разбирать. Его можно поднять домкратами, заменить нижний венец брусом, отлить под ним бетонную ленту и выложить кирпичный цоколь. Ниже – как это сделали вдвоём, без бригады, и дом после ремонта простоял ещё полтора десятка лет.

С чего начиналось

Сам сруб был в хорошем состоянии. Плохо было внизу: нижний венец опирался на остатки кирпичных столбиков, местами – прямо на забирку. Столбчатый фундамент без заглубления перекосило в торфяном переувлажнённом грунте, толь между кладкой и деревом давно истлел, кирпичи забирки вынимались руками. Подлаговые столбики завалились, пол держался только на лагах – брёвнах, стёсанных на два канта, и те подгнили.

План работ и материалы

Перед работой из дома убирают всё, что можно: перегородки аккуратно разбирают, чтобы потом собрать снова, пол снимают полностью. Если вынести мебель некуда, громоздкие вещи оставляют внутри, опустив их на грунт.

Страховка слабой стены

Самое опасное место – стена с проёмами и сращенными брёвнами. Здесь было два окна, дверь и много стыков. Когда домкраты поднимают два угла, нижнее бревно прогибается и несёт на себе большую часть веса дома. При неравномерном подъёме венцы могут разойтись, а худший вариант – нижнее бревно ломается.

1. По обе стороны дверного проёма поставьте две пары досок 50 × 150 мм – снаружи и изнутри сруба.
2. С нижним бревном доски стяните стальными шпильками Ø 20 мм с гайками на концах.
3. К верхним брёвнам доски прибейте гвоздями длиной 200 мм. Теперь простенки не выпадут, пока дом висит на домкратах.

Замена нижнего венца

В углу старые брёвна были соединены вполдерева – так же соединяют и новые брусья. Щели между брусом и бревном над ним выравнивают досками 50 × 150 мм, а если бревно над брусом прилегает неплотно, его подошву подрубают топором.

1. По углам разберите часть забирки – получатся ниши под домкраты.
2. Соберите опорную площадку под домкрат из обрезков досок 50 × 150 мм длиной 50–60 см. Усилие на бревно передавайте только через стальную пластину толщиной не меньше 5 мм.
3. Двумя домкратами поднимите стену на 5–6 см, выньте гнилое бревно и опустите дом на временные опоры – отрезки бруса, поставленные на торец. То же сделайте с противоположной стороны.
4. Дальше ставьте домкраты рядом с временными опорами и поднимайте стороны по очереди, пока не освободите все нижние брёвна.
5. Брусья перед установкой обработайте антисептиком.
6. Между брусом и бревном проложите паклю, тоже пропитанную антисептиком. Полосы режьте шириной в две толщины бруса: сложенная пополам полоса даёт ровный валик, выходящий наружу.
7. Снимите нагрузку с домкратов, проверьте, что бревно точно легло на брус, и скрепите их парой скоб.

Подъём дома: медленно и со страховкой

Чтобы разобрать старый фундамент, отлить новый и выложить пять рядов цоколя, весь сруб надо поднять. Схема простая: угол подпирают двумя домкратами, поднимают на 1,5–2,0 см, на временную опору кладут прокладку той же толщины, домкраты опускают и переносят к следующему углу.

Опасный момент наступает, когда почти весь дом уже на подпорках, а на старом фундаменте лежит только кусок прогнувшегося нижнего бревна. Вокруг этой точки сруб может повернуться от одного лишнего качка домкрата. Попытка ускориться и поднимать сразу по 5 см закончилась тем, что дом слегка развернуло. Пришлось вернуться к полутора сантиметрам.

Причина – горизонтальная составляющая силы. Она появляется, если древесина под домкратом сминается неравномерно или опорная площадка стоит с перекосом. Кроме того, при подъёме одного угла смещается центр тяжести всей постройки.

Угловые опоры

Залить ленту там, где стоят временные опоры, нельзя, поэтому сначала делают постоянные опоры под углами.

1. Под каждым углом отсыпьте гравийную подушку 10–15 см и залейте бетонную площадку 60 × 60 см.
2. Дайте площадке схватиться – не меньше двух дней.
3. На площадке в опалубке отлейте столбик высотой, равной высоте будущей ленты. В столбик сразу вмуруйте шестиметровые прутки каркаса.
4. На столбике выложите угол цоколя в два кирпича и опустите на него сруб.

Выпуски арматуры располагают так, чтобы пару длинных прутков одного столбика можно было связать с парой коротких от соседнего. Узлы перевязки разносят друг от друга – так каркас прочнее.

Высота ленты по гидроуровню

Участок под домом шёл с уклоном. Гидроуровень – длинная прозрачная трубка с водой – позволил выбрать высоту ленты так, чтобы заглубиться только под двумя углами. Меньше земляных работ, меньше бетона и ручного замеса. Этим же уровнем размечают высоту каждого столбика.

Лента, перемычка и цоколь

1. Работайте по одной стене: расчистите место, отсыпьте гравий около 10 см, выставьте опалубку и залейте бетон. Три другие стены в это время стоят на угловых и временных опорах.
2. Через два дня готовый участок уже можно нагружать – ставьте на него временные опоры и переходите к следующей стене.
3. Посередине дома отлейте перемычку. Под неё подушкой пойдёт кирпичный бой от старой забирки и столбиков.
4. Для кладки цоколя дом приподнимите ещё. Последний, пятый, ряд самый неудобный: над ним остаётся место только под два слоя гидроизоляции.
5. В цоколе оставьте ниши под домкраты – по две на каждую сторону. Через них дом окончательно опускают на цоколь, а потом ниши закладывают кирпичом.

Перемычка увеличила площадь опоры на грунт и сделала пол надёжнее: лаги стали трёхметровыми вместо шестиметровых. Сплошная кладка поверх перемычки не нужна – хватит двух кирпичных столбиков со стальными уголками. В подполье остаётся доступ к любой точке фундамента, а продухи в цоколе дают проветривание.

Частые ошибки