Печь-камин с кирпичным щитком: быстрый прогрев и долгое тепло в дачном доме

Стальная печь-камин раскаляется за полчаса, но остывает, как только прогорят дрова. Кирпичная печь держит тепло всю ночь, зато разогревается полдня. Если пристроить к металлической печи кирпичный отопительный щиток с дымооборотами, получится один прибор с достоинствами обоих: дом прогревается за 2–3 часа, а кладка отдаёт тепло до утра. Ниже – как такую связку построили в доме с потолками до 7 м и как она работает уже пятый сезон.

Исходные условия

Дом площадью 80 м² из газобетонных блоков толщиной 25 см, снаружи утеплён базальтовой ватой 10 см. Над половиной дома – мансарда, над другой половиной – «второй свет»: открытый объём под самой кровлей высотой от 5 до 7 м. Живут в доме наездами – по выходным и в каникулы, поэтому отопление должно быстро прогреть выстывшее большое помещение и удержать тепло ночью. Газ подвести не удалось, электрическая мощность для отопления недоступна, так что выбор пал на дрова.

Скептики пугали слабой тягой, но схема по сути та же, что у привычной русской связки «варочная плита + отопительный щиток», только вместо плиты – печь-камин. Выбранная модель мощностью до 12 кВт даёт хороший обзор пламени через стекло, а на её верхней панели можно приготовить еду, если отключат свет или закончится газ в баллоне.

Планировка и фундамент

Щиток встроен в стену между гостиной и двумя спальнями, а печь-камин стоит в гостиной. Так одна топка греет все три комнаты.

Дом стоит на торфе глубиной около 2 м, поэтому фундамент свайно-ростверковый, со сваями до плотного грунта. Под щиток сделали уширенную армированную железобетонную площадку прямо в составе ростверка и подвели под неё две дополнительные сваи диаметром 30 см.

Под саму стальную печь хватило тонкой бетонной плиты, отлитой по балкам перекрытия и облицованной крупноформатным керамогранитом.

Материалы кладки

По наблюдениям автора, недорогой керамический кирпич в неотапливаемом доме за одну зиму может потерять по периметру до пятой части объёма из-за морозного расслаивания, а силикатный остаётся целым.

Какого размера щиток

Есть эмпирическое правило: 1 кВт мощности металлической печи прогревает около 40 кирпичей. При максимальной мощности 12 кВт это 480 штук – щиток рассчитали на 400–500 кирпичей.

Между кладкой и газобетонными стенами оставили зазор около 1 см. Газобетон не горит, так что зазор нужен не для пожарной разделки, а только для теплового расширения печи и стен.

Кладка щитка шаг за шагом

1. Кирпичи первого ряда раскладывают всухую и проверяют уровнем горизонталь.
2. Стенки дымооборотов ведут в полкирпича.
3. Уже на втором ряду ставят прочистные дверцы – по одной на каждый канал, чтобы потом добраться до низа дымооборотов.
4. Швы расшивают сразу, пока раствор не схватился.

Печную фурнитуру (дверцы, задвижки) красят термостойкой краской заранее, до установки в кладку. Выбирая цвет, учитывайте предел нагрева:

Стыковка печи со щитком

Печь-камин подключили к щитку на высоте 81 см от пола гильзой из нержавеющей стали со стенкой 0,8 мм. Снаружи вход гильзы закрыт нержавеющим фланцем, а стык фланца с кладкой уплотнён огнеупорной смесью. На 30-м ряду в канал поставили задвижку.

Наверху щитка установлен оголовок-переходник на сэндвич-трубу; его закладной элемент уплотнён с кладкой чёрным термостойким герметиком.

Летний и зимний ход дыма

Газы из печи попадают в щиток и дальше идут одним из двух путей – это переключают нижней задвижкой.

Почему дымоход из сэндвич-труб

Для щитка выбрали модульный дымоход из нержавеющих сэндвич-труб с утеплителем 5 см:

• над печью проходит железобетонная балка обвязочного пояса; резать её не стали, а заказали узел, уводящий трубу чуть назад;
• такой дымоход безопаснее кирпичного, а кирпичный по нынешним правилам всё равно пришлось бы гильзовать стальной или керамической трубой;
• он намного легче и лучше переносит конденсат.

Проверка на конденсат лучиной

Конденсат в стальной трубе выпадает, если газы на выходе из щитка (на уровне верхней задвижки) холоднее +200 °C. Проверить просто: выньте верхнюю задвижку, вставьте в просвет тонкую сухую лучину, а после топки очистите её от сажи и посмотрите на цвет.

У авторов лучина становилась коричневой – проблем с конденсатом за пять лет не было.

Монтаж дымохода

1. Перед монтажом из зоны противопожарной разделки убирают строительный мусор и пылесосят её.
2. У каждой секции выдвигают внутреннюю трубу и наносят на неё термостойкий герметик. Сначала соединяют внутренний контур, затем наружный. Работать удобнее вдвоём.
3. Наружный кожух скрепляют саморезами – по 3–4 на стык. Заклёпки тоже годятся, но разобрать такой дымоход потом трудно.
4. Проходной короб в перекрытии и кровле заполняют базальтовой ватой и закрывают нержавеющим фланцем. Изнутри кровли ставят фланец с овальным отверстием под уклон крыши (здесь – 36°).
5. Наверх ставят колпак.

Здесь дымоход опирается на щиток. Если бы он стоял на каминной вставке, в узле прохода через перекрытие стоило бы поставить хомут с уголками, чтобы снять вес трубы с топки.

Проход через горючую кровлю

• На ондулине и мягкой черепице модные дефлекторы ставить нельзя – только классический зонтик с обратным утеплённым конусом, чтобы сажа сыпалась внутрь трубы, а не на крышу.
• «Юбку» берут приваренной к проходке или покупают отдельно и крепят на месте саморезами на красном герметике; сверху её прижимают хомутом.
• Лист проходки кладут на уплотнители для ондулина и накрывают дополнительным листом, который заводят под конёк или перегибают через конёк на другой скат.
• Все наружные стыки – только на красном герметике: чёрный снаружи размывается влагой.

Первая топка и сушка

Сначала проверяют тягу во всех каналах, и только потом делают пробную топку небольшим количеством сухих лучинок. Затем кладку сушат:

Признак, что кладка просохла, – кирпич щитка заметно светлеет.

Частые ошибки