Подготовка дерева под покраску и лак: циклёвка, шлифовка, грунт, шпаклёвка

Лак не прячет дефекты, а подчёркивает: каждая царапина, ворсинка и непрошлифованный след под ним станут заметнее. Поэтому на хорошую отделку уходит больше времени до первого слоя лака, чем после. Разберём подготовку по шагам – от выравнивания до грунта.

Порядок операций

Циклёвка

Цикля – стальная пластина с загнутой микрокромкой. Она снимает стружку тоньше, чем рубанок, и не задирает волокна на свилеватой древесине.

Заточка цикли

1. Если пластина самодельная (толщиной не больше 1,5 мм), опилите её кромку трёхгранным напильником с мелкой насечкой строго под 90° к пласти. Заусенцы снимите мелким бруском, углы чуть скруглите, чтобы не царапали.
2. Заточите кромку бруском с одной стороны полоской не шире 2 мм, сводя толщину на нет. Приложите линейку – между ней и кромкой не должно быть просвета.
3. Зажмите пластину в тиски и с нажимом проведите вдоль кромки гладким стальным стержнем (до 15 мм) или ребром стамески под углом 5–7°. Образуется загнутый заусенец – он и режет.
4. Проверьте след на пробной доске: он должен быть ровным. Полосы означают, что кромка выкрошилась.

Как циклевать

• Деталь закрепите так, чтобы цикля свободно выходила за края.
• Работайте вдоль волокон, держа угол наклона постоянным от начала до конца хода. Время от времени меняйте положение цикли – так не появляется волна.
• Сначала черновое циклевание с толстой стружкой, затем чистовое – пока не исчезнут его следы.
• Твёрдую древесину можно слегка смочить водой и, дав впитаться, циклевать – идёт легче.

Шлифовка

• Шлифуйте вдоль волокон. Поперёк – только если нужно счистить грязь и грубо выровнять; после циклёвки поперёк не шлифуют.
• Шкурку натягивайте на колодку с подошвой из фетра или сукна. Удобный размер колодки – 140×70×30 мм со слегка скруглёнными краями. Для больших плоскостей подойдёт кусок плотной резины: он равномерно распределяет нажим.
• Переходите на следующую зернистость, только когда исчезли следы предыдущей. Не перепрыгивайте больше чем через одну ступень.
• Циклевать после шлифовки нельзя: в порах остаются абразивные зёрна, они тупят циклю.
• Для больших поверхностей удобна эксцентриковая шлифмашина – она сочетает вращение и колебания и не оставляет круговых рисок.

Как убрать ворс

После шлифовки разрезанные волокна лежат прижатыми. Стоит нанести водный лак или морилку, и они поднимутся – поверхность станет шершавой. Поэтому ворс поднимают заранее:

1. Смочите поверхность тёплой водой или слабым (3–5%) раствором клея ПВА.
2. Дайте полностью высохнуть.
3. Сошлифуйте поднявшийся ворс мелкой шкуркой.
4. Повторите 2–3 раза, пока при смачивании поверхность не останется гладкой.

Грунт и порозаполнитель

Грунт закрывает поры, уменьшает расход лака и выравнивает впитываемость. Особенно он нужен крупнопористым породам: дубу, ясеню, ореху, красному дереву.

Олифа должна уйти в поры, а не лечь плёнкой. После последнего слоя поверхность шлифуют, пока под углом к свету на матовом фоне не будут видны только блёстки заполненных пор. Мелкопористую древесину грунтуют только жидкими составами: чем жиже, тем дольше, но ровнее. Шлифуют грунт сначала круговыми движениями, затем вдоль волокон, светлые породы – только вдоль.

Шпаклёвка по дереву

• Шпаклёвку наносят шпателем, жидкую – тампоном. Можно до грунта и после него.
• Слой – не толще 2 мм; если нужно больше, второй наносят после полного высыхания первого.
• Высохшую шпаклёвку шлифуют заподлицо, обеспыливают и только потом грунтуют.
• Эпоксидный отвердитель вызывает ожоги и раздражение: работайте в перчатках и очках, потом вымойте руки.

Частые вопросы