Ленточную пилу редко покупают первой, но, однажды поработав на ней, уже трудно понять, как обходились без неё: криволинейный раскрой, роспуск доски на тонкие ламели, заготовки для шкатулок. Станок можно почти целиком сделать из дерева – по открытым чертежам канадского изобретателя Маттиаса Вандела. Ниже – как собрать раму, выточить и отбалансировать колёса, настроить направляющие и сделать тумбу.
Характеристики
Повторять проект один в один не обязательно: многое определяют двигатель и полотна, которые удалось найти. В описанном станке полотна оказались чуть короче рекомендованных, поэтому внутренний размер рамы уменьшен на 10 мм.
| Параметр | Самодельный станок | Исходный проект |
|---|---|---|
| Высота без тумбы, мм | 1 200 | 1 220 |
| Ширина со столом, мм | 900 | 720 |
| Глубина со столом, мм | 500 | 460 |
| Диаметр колеса | 16″ (400 мм) | 16″ (400 мм) |
| Стол, мм | 510 × 470 | 490 × 460 |
| Наклон стола, ° | 0–45 | 0–45 |
| Масса без тумбы, кг | 50 | 45 |
| Наибольшая толщина заготовки, мм | 260 | 270 |
| Вылет (полотно – рама), мм | 400 | 394 |
| Длина полотна, мм | 2 667 | 2 700 |
| Ширина полотна, мм | 6–16 | 4–18 |
Рама
Рама – главная деталь, и материал для неё только один: массив. ДСП, МДФ, фанера и мебельный щит не годятся. Здесь взята сосновая доска-дюймовка, простроганная на рейсмусе до 19 мм.
- Раму склеивают из нескольких слоёв досок с перехлёстом стыков: шесть основных слоёв плюс накладки и диагональные элементы для жёсткости. Форма – буква С: сверху основа под направляющую узла натяжения с верхним колесом, снизу две ноги к основанию.
- Первый слой задаёт форму всей рамы. На каждом этапе проверяйте прямые углы, чтобы рама вышла плоской, без винта.
- Основание не вклеивают сразу, оставляют под него пустые пазы: его удобнее вклеить после установки блока оси нижнего колеса.
- Готовую раму шлифуют и лакируют в два слоя.
Узел верхнего колеса и натяжение
Верхнее колесо должно ходить вверх-вниз, натягивая полотно. На «рогах» рамы крепят дубовый профиль, образующий направляющий паз, а в нём ходит прямоугольная рамка из дуба с держателем вала.
- Склейте рамку, пропилите в углах пазы, вклейте в них треугольные вставки – так угловые соединения станут прочнее.
- По бокам рамки выберите четверти под направляющие. Рамка должна двигаться без ощутимого люфта.
- Вверху рамки поставьте длинный болт – им регулируют натяжение. Пружину заменяют три дубовые пластины.
- Держатель вала – брусок с отверстием и четвертями с двух сторон. Сверху у него винт регулировки наклона колеса с металлической подкладкой. Держатель крепят к рамке двумя саморезами, его подвижность для настройки дают люфты; после настройки вал фиксируют саморезом.
Колёса
Колёса, в отличие от рамы, как раз делают из листовых материалов. Здесь каждое склеено из трёх фанерных кругов и имеет толщину 29 мм.
| Деталь колеса | Размер |
|---|---|
| Диаметр после обточки | 400 мм (длина окружности 1 256 мм) |
| Припуск на чистовую обработку | 10 мм |
| Вал (точёный, ограничитель с одной стороны, резьба М12 с другой) | Ø 25 мм |
| Наружная часть фланца (держит подшипник) | фанера 15 мм, гнездо Ø 52 мм |
| Внутренняя часть фланца (зазор колесо – подшипник) | фанера 10 мм |
| Скос обода в каждую сторону | около 5° |
| Скорость полотна | около 800 м/мин |
- Круги вырезают фрезером на циркуле. Центральное отверстие 6 мм служит и осью циркуля, и меткой для совмещения кругов при склейке.
- Во фланцах сверлят по центру 6 мм, совмещают с центром колеса и сверлят по четыре отверстия под шканты; положение фланца маркируют.
- Гнездо 52 мм под подшипник – самая ответственная операция. Кольцевую пилу 52 мм автор после пробы прошлифовал по наружному диаметру на 0,3 мм, чтобы подшипник сел с натягом; запрессовывал киянкой.
- Отверстие в самом колесе делают чуть больше вала.
- В колёсах сверлят по четыре технологических отверстия – через них продевают струбцины при склейке. Сразу после склейки колесо надевают на вал.
Благодаря центровке фланцев и шкантам одно колесо почти не бьёт, у второго осталась некритичная «восьмёрка» до 3 мм.
Обточка и балансировка
- Шкив двигателя протачивают прямо на работающем двигателе. Колесо временно соединяют с ним ремнём через фанерный шкив.
- Прикрутив брусок-упор, токарными резцами обтачивают колесо до 400 мм. Диаметр на валу мерить неудобно, поэтому контролируют длину окружности – 1 256 мм.
- Ободу придают бочкообразный профиль со скосом около 5° в каждую сторону: на такой поверхности лента сама центрируется, а не сползает.
- На одно колесо ставят штатный шкив; диаметр подбирают так, чтобы полотно шло со скоростью около 800 м/мин.
- Балансировка: колесо на временной оси из подшипников наружным диаметром 22 мм само поворачивается тяжёлой стороной вниз. Сверлом Форстнера выбирают неглубокие лунки с тыльной стороны внизу, пока колесо не будет оставаться неподвижным в любом положении.
- Колёса лакируют в два слоя и натягивают на них разрезанные камеры от 16-дюймовых колёс детского велосипеда. Резина бережёт обод, снижает шум и не даёт ленте проскальзывать. После этого балансировку повторяют.
Установка колёс и пробный пуск
- Первым ставят верхнее колесо: на вал – шайбы из фторопласта, колесо притягивают болтом с толстой шайбой, ввернутым в торец вала. Регулировочным болтом выставляют его параллельно раме.
- Блок нижнего колеса прижимают струбцинами и навешивают колесо. Линейкой и фторопластовыми шайбами выводят оба колеса в одну плоскость.
- С натянутым полотном сдвигают нижний блок, пока линия центров валов не станет параллельна вертикальной стойке рамы, и фиксируют его.
- Проворачивают пилу вручную, затем делают осторожный пробный пуск. Лента должна идти по середине колёс без вибрации и посторонних звуков. Испытание повторяют с самым узким полотном.
- Только после этого вклеивают основание под двигатель и крепят его к раме.
Направляющие полотна
Гладкая спинка ленты упирается в наружное кольцо подшипника, а с боков её держат вкладыши-«сухари». Фторопластовые вкладыши быстро стёрлись, деревянные служат лучше.
Шину направляющей ставят очень точно: на длине 300 мм даже малый перекос к полотну заметен. Паз под шину размечали по натянутому широкому полотну, но ошибка выборки в 0,3 мм дала внизу почти 4 мм ухода. Исправили так: из обрезка дюралевой прямоугольной трубы вырезали уголок, расширили паз на его толщину и подклеили кусочки самоклеящейся бумаги по 0,1 мм, после чего зафиксировали уголок саморезами.
Рабочий стол и упор
- Опору с механизмом наклона делают из дуба, к ней крепят нижний блок опорных подшипников. На поворотную часть – подкладку из ЛДСП для жёсткости.
- Сам стол – обрезок толстой столешницы из ДСП с гладким скользким покрытием, кромки обшиты буковыми рейками.
- В зоне пропила выпиливают прямоугольное окно и выфрезеровывают выемку под вставку из МДФ. Вставку задвигают по пазам при работающей пиле – полотно само прорезает щель нужной длины. Для наклонного реза вставку вынимают или делают новую под конкретный угол.
- Упор с вкрученным саморезом помогает быстро выставить стол под прямым углом к полотну.
- На гайку натяжения делают вороток. Натяжение задают на глаз – порвать полотно им практически невозможно.
- Параллельный упор: шина из лиственницы, фиксация эксцентриком, с другой стороны захват за край стола. Из-за скруглённого переднего края стола понадобился подвижный толкатель с полукруглой кромкой.
Тумба, защита, проводка
Высота тумбы подобрана так, чтобы стол был на уровне 1 050 мм от пола. Каркас собран на шкантах из обрезков шпунтованной половой доски толщиной 35 мм, углы изнутри усилены металлическими уголками, боковины – ламинированное ДСП, задняя стенка – МДФ. Верхний ящик собирает опилки, колёсики стопорятся.
Кожухи и экраны из МДФ 8 мм и сосновой доски закрывают все движущиеся части и одновременно направляют опилки. Правая стенка кожуха нижнего колеса скошена вверху, чтобы проще менять полотна, задняя стоит наклонно и ссыпает опилки в ящик. Чтобы опилки не налипали на нижнее колесо, к нему прижата обрезанная зубная щётка. Рядом с пусковой кнопкой – выключатель светильника на гибком кронштейне, провода пропущены сквозь раму.
